Алюминиевый теплообменник на обычном котле и Ariston.

  Я не буду воспроизводить диферамбные статьи De Ditrich и прочих- чьи стать кстати слово в слово порой совпадают об алюминии, а напишу лучше что то своё практичное.
  Первопроходцами в области применения алюминевых теплообменников на котлах стали конденсационные котлы. Но сейчас они стали появляться и на обычных котлах. И хотелось бы описать причины таких шагов. В нете как всегда ничего нет и пришлось всё делать самому. И вы будете смеяться но на первое место вышел, не только благодаря теплообменнику, но и техническим решениям всё же Аристон.
  Основные причины применения теплообменника из алюминия:
1) Гальванические.
2) Большая стойкость к окисление.
3) Экономические, долговечность и усталость.
 1) Большая причина это Гальваника- гальваническая составляющая окисления значительно ниже. при использование котла с алюминиевым теплообменником и алюминиевыми радиаторами. Нет интенсивной гальванической реакции, соответственно в целом для системы отопления это уже хороший плюс. В таких котлах нет медных трубок. Они заменены на другие материалы и решения.
 2) Большая стойкость к окислению.
  На все теплообменники коррозия воздействует с двух сторон: изнутри теплоноситель, с наружи дымовые газы.
  Воздействие теплоносителя на алюминий изнутри хорошо изучено. Такую возможность дали конденсационный котлы где стоят такие теплообменники.

  На фото страница 8 работы http://www.weil-mclain.com/sites/default/files/field-file/slimfit-whitepaper-compalss_1.pdf , на ней показано «Фотографии показывают поперечное сечение типичного литого алюминиевого теплообменника со стороны воды в различных условиях эксплуатации (мягкая вода и твердая вода) после 6 месяцев тестирования. Обследование теплообменника не выявило заметных прореживаний и показало минимальную коррозию. Несколько изолированных ям были обнаружены в теплообменниках однако измерения ям после уборки показали, что они очень мелкие. Поэтому любой риск для котла от долговременной коррозии был бы незначительным.» Глубина коррозии показной на фотографии 0,07- 0,08 мм.
  Так как алюминий любит свой Ph отличный от железа и российских норм, по данному поводу в журнале АВОК есть статья https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3819 , в которой сказано «Из этого следует, что формально в наших условиях алюминиевые радиаторы применять нельзя, за исключением коттеджей. В коттеджах теплоноситель циркулирует по замкнутому контуру, в результате чего в системе через некоторое время устанавливается химическое равновесие».
  Система отопления сама регулирует свой Ph, доводя до нужного. И лишь в агрессивных случаях (один из таких факторов- подпитка или кислород) системе не удаётся ни как найти баланс.
  Хотя фотографии показывают приемлемую коррозию. Но вообще, в общем и это относится ко всем материалам, не только алюминию, большая коррозия всегда имеет очаговый характер. Разумеется коррозия происходит и так по всей площади соприкосновения воды и материала, но очень незначительная. То есть появляется очаг коррозии, и на нём появляется как бы нарост. Именно под слоем таких наростов и концентрируются вещества провоцирующие ускоренное течение коррозии. Появление таких точек коррозии могут спровоцировать отложения из циркулирующей воды. А большие отложения ещё провоцируют прогар теплообменника- если теплообменник стал тёмного цвета, значит он сильно забился.
  Для того что бы такой очаг разрушить, нужно охладить систему, а затем нагреть до максимума. Тогда в результате естественного процесса расширения появляются трещины в защищающей очаг коррозии плёнке и вещества вызывающие коррозию вымываются из под неё абсолютно естественным способом.
  А вот Аристон пошёл дальше, он решил ещё и предотвращать отложения от воды в алюминиевых теплообменниках и стал встраивать специальные пластины, создающие турбулентные потоки. Которые в свою очередь не дают образовываться на теплообменнике слоям отложений от воды, предотвращается шум закипания и накипь, а так же прогар основного теплообменника.
- фото ниже.

  К то муже алюминиевый теплообменник толще медного, а значит преимущества у меди при окисление изнутри не будет.

  А теперь напишу про дымовые газы и их воздействие на теплообменник.
  В природном газе- метане - есть сера. При сгорание из метана, кроме углекислых и угарных газов образуется ещё вода, а сера даёт кислоту. То есть Ph дымовых газов значительно ниже нормы. Но что бы появилось заметное воздействие дыма на теплообменник, надо что бы на теплообменнике образовался от дыма конденсат. То есть на нём должна выпасть образовавшиеся при сгорание природного газа вода и кислота.
  Медный теплообменник разъедает очень хорошо а алюминиевый нет. Из за этого, медный, на конденсационные котлы не ставят- быстро разъест. Вот кстати фоточка с такого конденсационного котла медного теплообменника- называется финиш ( взята из работы Jason R. Funk Boiler Basics).

  А в обычном котле, начинает выпадать конденсат на теплообменнике, когда температура подачи или обратки воды отопления ниже 57 градусов. Это устанавливается самим пользователем во время межсезонья. А так же это может происходить по вине наружного датчика температуры, котёл уже здесь ставит температуру воды сам, пропорционально наружной, если на улице тепло.
  Хотя нужно заметить, в обычных котлах, всё же, такое происходит редко.
  А вот Аристон и тут схитрил. Он придумал функцию Ауто своим котлам (на двух самых дешёвых моделях нету). Смысл её в том, что когда ты подсоединяешь к котлу комнатный термостат, котёл сам выбирает температуру воды, и ниже чем 62 градуса на подачу он не подает. Он делает и больше. Работа функции Ауто у котла заключается в вычисление нужной температуры воды. Она вычисляется из времени включения выключения горелки с помощью комнатного термостата. Если превышен временной лимит работы, то котёл прибавляет температуру воды или греет её ступенями. А если слишком быстро термостат срабатывает то сам убавит. Но только до предела, в котором не образуется конденсат. С этой функцией, датчик наружной температуры и не нужен. Хорошие кстати плюсы.

  3) Экономический аспект, долговечность и усталость.
  Низкая цена по сравнению с медью. Конечно медь бы и дальше ставили, просто делать тоньше стенки теплообменника, а значит снижать из за этого цену уже дальше нельзя. Толщина стенки влияет не на прочность, нам прочность не нужна. Дело в усталости металла и его способности генерировать и сбрасывать оксидную плёнку. Чем тоньше метал- тем быстрее устанет метал, а так же тем сильнее будет меняться геометрический размер изделия при температурных перепадах. И это всё из за толщины теплообменника. А интенсивное расширение- сужение приведёт к сбросам оксидной плёнки металла, а значит и к его интенсивной коррозии. Первыми этот процесс прошли автомобилестроители, за ними пошли кондиционерщики. Теперь процесс дошёл до котлов.
  Если кто то думает что алюминий быстро разъест из нутрии это не так. Возьмете автомобили. Там алюминиевый сплав в сотах радиатора тончайший, а служит радиатор и по 10 лет с лёгкостью.

  Вообщем алюминиевые теплообменники, а в купе с техническими решениями могут вполне серьёзно обойти медные. А в некоторых аспектах и сегодняшних реалиях они даже лучше.

Котёл с ( 11 (+)) одинадцатью плюсами ARISTON CLAS B EVO

 Хочу представить вам котёл Ariston Clas B EVO - данная модель имеет встроенный бойлер, технические и инженерные решения которого дают 11 преимуществ перед другими моделями или решениями с бойлером косвенного нагрева.

3.JPG

Преимущество данного котла и схемы работы с ним:
  1 – Отсутствует медный змеевик в отличии от обычных схем. Вода приготавливается здесь за счёт вторичного теплообменника из нержавейки, а значит снижается гальваническая составляющая из за коррозии.
  2 – Отсутствует анод. Нет меди, нет анода. Анод не надо будет чистить и он не будет портить приготавливаемую горячую воду. Особенно сильно влияние анода на качество воды заметно при наличие примесей в воде серы. Появляется резкий запах и привкус сероводорода.
  3 – За счёт вторичного пластинчатого теплообменника соответствующего мощности котла можно очень оперативно приготавливать горячую воду. В других вариантах обычно покупают бойлер косвенного нагрева, как правило, из за бюджета он покупается меньшей мощности чем котёл, а в данном котле нет.
  4 – В данном котле накопительные ёмкости из нержавейки, а это значит их долгая служба.
  5 – Накопительные ёмкости небольшого размера, всего лишь по 20 литров (их в нём две). Вода не будет застаиваться и портиться, она будет меняться. И обеззараживаться при прохождение через пластинчатый теплообменник.
  6 - За счёт пластинчатого теплообменника, датчика протока! и датчика NTC! котёл начнёт приготавливать горячую воду в нужный момент и вы без ГВС точно не останетесь.
  7 – В данной схеме уже присутствует расширительная емкость на отопление и отдельная на ГВС. Предохранительный клапан отопления на 3 бара и ГВС на 7 бара. Встроены два насоса, на отопление и вторичный теплообменник, а так же трёхходовой клапан переключения котла из режима ГВС на отопление и датчик температуры ёмкости. Единственное что будет нужно докупить это насос рециркуляции.
  8 – Скорость монтажа. Собственно никакой монтаж не требуется, всё уже готово.
  9  – Компактность схемы. Данная схема компактна. Всем известно, что при самостоятельном строительстве дома, цена квадратного метра 10 тыс. рублей, а если строит фирма то минимум 20 тыс. рублей. По этому выделять дополнительные не большие метры под оборудование всё таки стоит денег.
  10 – А так же в данном котле есть схема антинакипь на вторичном теплообменнике.
  11 – Любой настенный котёл без бойлера начинает тактовать- включаться выключаться на маленьком расходе ГВС – но не этот, а это дополнительный ресурс. В отличие от напольного котла имеет КПД на 10 - 20% выше. В отличие от котлов с бойлером имеющий медный змеевик нет коррозии. А в отличие от аналогичных котлов- с бойлером и вторичным пластинчатым теплообменником имеет не одну а две накопительные ёмкости что даёт возможность создавать рециркуляцию и снимает все проблемы с температурной регулировкой.
   А так же не только имеет возможность организовать рециркуляцию ГВС, но к нему ещё можно подсоединить сразу два простых термостата, имеет функции рекуперации тепла и антилегионеллы.

  Данный котёл при детальном изучение всех марок не имеет конкурентов.

 А сейчас, - можно дополнительно купить - что очень важно, ARISTON разработал системы диспечерезации котлов. Они позволяют полностью регулировать и диагностировать котёл на расстояние, а так же устанавливать температуру воздуха в помещение, воды в отопление и ГВС, включать выключать котёл, сбрасывать ошибки, получать коды ошибок в реальном времени. При этом при диспечерезации котла, отчёты об ошибках получает не только покупатель но и сервис цент. Данный функционал диспечеризации не имеет аналогов.

   По поводу надёжности - при общение с сервисниками всех сервис центров вообще выяснится что все котлы ломаются одинаково, более того производители всех котлов постоянно вносят изменения в свои котлы и котлы которые вчера радовали могут сегодня удивить.
   Для меня как сервисника- изучавшего все марки котлов, и именно изучавший их устройство все котлы одинаково хорошие, но их нужно правильно применять. Вообще все котлы имеют буквально неограниченный ресурс эксплуатации. По этому всё же нужно остановить свой выбор на необходимом вам функционале и правильном монтаже.

Строительные заметки о каркасных домах и не только.

Строительные Заметки…


 Данные Строительные Заметки представляет из себя описание интересных практических строительных моментов а так же перечень необходимых СНиПов, таблиц и фотографий. Я планирую каркасный дом, но многие данные заметки являются универсальными.

 Первое что мы решили это - построить дом и разработали для него проект. Сделав проект будущего дома нужно продумать проведение наружных инженерных сетей- вода, канализация, свет и газ и по возможности смонтировать их в первую очередь. Если этого не сделать то мы не сможем произвести: нормальное утепление цоколя, отмоску и её утепление, не сможем полноценно произвести работы по дренажу периметра фундамента. Конечно кто то возразит что если правильно копать то это ничего страшного- говорить так нельзя. Ведь произойдёт усложнение работы- увеличение её трудоёмкости. К тому же грунт, должен улежаться и чем раньше мы перекопаем участок тем лучше. В настоящее время даже работы по подведению газа к дому (не внутренние работы) - наружные работы – подведение выхода газа из земли к дому допускается делать заранее. Газовые трубы в дом всё равно могут заходить только с фасада, поэтому их можно заранее подвести вплотную к предполагаемому фундаменту дома (на расстояние сантиметров десять). Но там не будет газового крана, всё будет наглухо заварено.
 Выход холодной воды должен располагаться в подполье дома. И под фундаментом дома, вода должна заходить ниже глубины промерзания. Расстояние выхода холодной воды из земли от внешней (уличной) стороны фундамента должно быть равно расстоянию глубины промерзания. Например если глубина промерзания 1,6 м, то и расстояния выхода холодной воды от внешней стены фундамента должно быть 1,6 м.
 Либо его можно расположить во второй подвальной зоне (см. ниже).
«СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий" приложение Я.2
Ограждения отапливаемого подвала (пол и стены) контактируют с грунтом. Определение приведенного сопротивления теплопередаче ограждений, контактирующих с грунтом, осуществляется по следующей методике.
Для этого ограждения, контактирующие с грунтом (Аj = 4006 м2), разбиваются на зоны шириной 2 м, начиная от верха наружных стен подвала, контактирующих
с грунтом.
Площади зон и их сопротивления теплопередаче
Afi, м2 Roi, м2°С/Вт
Зона I............... 634...................... 2,1
Зона II.............. 592...................... 4,3
Зона III............. 556...................... 8,6
Зона IV............. 2224.................... 14,2»



 Фактически первая зона подвала- это зона в которую заходит зимой мороз. И если мы посмотрим на рисунок посередине то поймём как происходит зонирование глубоких подвалов. Зона1 начинается не на полу, а на стене- с точки уровня грунта. Вообще зона промерзания подвала равна числовому выражению глубины промерзания минус толщина фундамента.
 Обратите внимание- «Зона промерзания» и «тепловая зона1 из СНиП» это не одно и тоже. Хотя и высчитываются примерно по одному принципу.
 Например в Нижегородской области глубина промерзания 1,8 м. Фундамент шириной 0,4м. Значит зона промерзания подвала будет равна 1,4 м. Но это в долгие и сильные морозы. Характер грунта тоже влияет на промерзание.
 И ещё одна заметка: если мы оденем на холодную воду утеплитель и вода там замёрзнет, то оттает она там после оттаивания грунтов недели через две. Даже если мороз зашёл в грунт возле трубы не надолго- хоть на пять минут. Поскольку утеплитель не греет, а лишь снижает интенсивность теплообмена он может создавать и естественные холодильники.
 С канализацией всё просто. Её выход под домом можно расположить в любом удобном месте. А на улице она должна быть по СНиП на глубине 90 см. Можно его нарушить и сделать меньшую глубину. Канализация замерзает очень тяжело и очень долго. А вот канализацию на улице можно утеплить. Тогда тепло идущее из ямы и системы слива сточных вод не будет теряться, а будет себя отапливать. Пластиковая канализация всегда лучше- по тепловым и гладкасным характеристикам и прочим.


 Следующая наша заметка будет рассказывать о подготовке участка.
 Вот мы разобрались с наружными инженерными сетями, и поскольку у нас дом каркасный, а каркас из дерева. То такой дом будет не любить влагу в подполье.
 На территории нашей страны, почти везде, даже в пустыне- располагаются почвы склонные к капиллярному подъёму влаги. А материалы по типу – керамзит (материал с капиллярным движением влаги), просто насыпанные в подпол прямо на землю, при наличии увлажненных грунтов способны тянуть из них влагу и создавать зоны повышенной влажности.
  Так у нас произошёл интересный случай. По такому насыпанному керамзиту сделали стяжку. Сверху положили утеплитель. Дом не отапливался. Верхний слой так напитал влагу что пол, правда через два года зимой вспучился. Ровная стяжка покрылась буграми.
 Данный вопрос – капиллярное движение влаги в грунте- учёные не обходят стороной и научные работы начинают появляться ещё в начале 20 века. Учитывается это при реставрации старинных зданий, а так же зданий, у которых планируется провести длительную эксплуатацию. Длительные капиллярные процессы могут вызывать отложения различных минералов и солей.
«Капиллярная вода, как и гравитационная, передает гидростатическое давление. Но в то же время по ряду свойств она отличается от гравитационной. Например, температура замерзания капиллярной воды ниже 0°С и зависит от диаметра пор. По Т.А. Литвиновой, в суглинках и глинах вода ультрапор (менее 0.1 мк), подобно связанной воде, замерзает при температуре ниже - 12 °С.»
«В грубозернистых (гравелистых) песках подвешенная вода не образуется. В сухих песках подвешенная вода образуется в верхних горизонтах мощностью в несколько сантиметров (реже дециметров); в слоистых толщах – на границе двух слоев, различных по грансоставу.»
http://art-con.ru/node/2390
 Или проще сказать песок крупных фракций отсекает капиллярный подъём влаги. И по этой теме есть документ:
«Страница 12   СП 29.13330.2011
7.7 Гидроизоляция под бетонным подстилающим слоем должна быть предусмотрена: при расположении в зоне опасного капиллярного поднятия грунтовых вод низа подстилающего слоя. При проектировании гидроизоляции высота, м, опасного поднятия грунтовых вод от их горизонта должна приниматься равной для основания из щебня, гравия и крупнообломочных грунтов – 0,25, песка крупного – 0,3; песка средней крупности и мелкого – 0,5; песка пылеватого, супеси и супеси пылеватой – 1,5; суглинка, пылеватых суглинка и супеси, глины – 2,0;»
 То есть данный абзац даёт понятие какая толщина и какого материала, способна остановить капиллярный подъём влаги.
 Я свой взгляд остановлю на крупном песке.
 И во время подготовки строительного участка, под местом, предполагаемой установки дома сниму 300 миллиметров грунта, раскатаю там геотекстиль и засыплю по геотекстилю площадку крупным песком. Можно без геотекстиля, геотекстиль нужен для предотвращения смешивания песка и грунта.



 Заметка про фундамент.
 Казалось бы всё просто. Но тут опять нет. Можно прочитать СНиП2.02.01-83 Основания зданий и сооружений- но это очень сложный СНиП. Не стоит читать.
 Легче воспользоваться более старым- СНиП II-б.1-62 Основание зданий и сооружений.
 С пункта 4.5 по 4.11 написана интереснейшая, практичная вещь. Из написанного там можно понять что мелко заглублённые ленточные фундаменты, можно устраивать, лишь в случае глубины промерзания меньше 2,5 метров. При устройстве фундамента меньше глубины промерзания нужно защитить их от поверхостных вод, грунтового увлажнения, а так же защитить от промерзания! К тому же надо учитывать пучинистость грунта под фундаментом, а так же его пучение вследствие бокового смерзания с грунтом. По этому нужно- сказано там же – площадку нужно оградить от воды, тщательно спланировать, создать систему водоотведения и при необходимости глубокие дренажи.
 Требование СНиПа о мерах по предотвращению промерзания очень разумно, но тут же это требование вступает в конфликт с «ПРАВИЛА И НОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170». А именно по этим правилам, строительная фирма предложит вам эксплуатировать дом.
«ПРАВИЛА И НОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170
2.6.8. Продухи в подвалах и технических подпольях на зиму можно закрывать только в
случае сильных морозов.
3.4.3. Подвалы и технические подполья должны проветриваться регулярно в течение всего
года с помощью вытяжных каналов, вентиляционных отверстий в окнах и цоколе или других
устройств при обеспечении не менее чем однократного воздухообмена.
Продухи в цоколях зданий должны быть открыты. Проветривание подполья следует
проводить в сухие и неморозные дни.

4.1.4. Площадь продухов должна составлять примерно 1/400 площади пола техподполья или
подвала; располагаются продухи на противоположных стенах для сквозного проветривания (не
менее 2-х продухов на каждой секции дома); желательно оборудовать продухи жалюзийными
решетками.
С целью предохранения конструкций от появления конденсата и плесени, а также
устранения затхлого запаха необходимо организовывать регулярно сквозное проветривание,
открыв все продухи, люки, двери в сухие и не морозные дни.
6.6.8. Охлаждающие устройства и наружные отверстия проветриваемого подполья
необходимо осматривать в зимний период не реже двух раз в месяц (в особенности после метелей
и сильных снегопадов), проверять продуваемость вентиляционных каналов и немедленно очищать
от снега, инея, льда засорения каналов отверстия вентиляционных решеток.»

 То есть мы в подполье должны устроить улицу в любом случае??? Конфлит ещё и с теплотехникой дома. Фундамент становится не защищён от промерзания даже в случае утепления, а вода может замёрзнуть в любой точке.
 Но! Тут нужно заметить другую интересную вещь- данные правила не регламентируют зависимости эксплуатации подполья от утепления фундамента, его отмоски, глубины залегания ленты!!! Если следовать данным правилам мы сохраним одно- но разрушим другое «фундамент». А он дому тоже нужен.
 На просторах интернета написан ещё один аргумент за всегда открытые продухи- широко растиражированная ошибка - это то что температура воздуха внутри и снаружи должны отличатся не больше чем на 4 градуса и добиться такого можно лишь всегда держа продухи открытыми. Иногда СНиП приводят (всегда на устаревший)- но даже в нём (всё же СНиПы нужно читать) написано- «что это температурная разница между внутренней поверхностью стены и внутренним воздухом» и точка.
 Сейчас это регламентирует СНиП 23-02-2003 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ, таблица №5. Нужно сказать что предыдущие авторы употребили этот СНиП в интернете не правильно и не к месту так как регламентирования температурной разницы между внутренним и наружным воздухом нету.
СП 23-101-2004
9.3.2 Нормируемое сопротивление теплопередаче , м ·°С/Вт, части цокольной стены, расположенной выше уровня грунта, определяют согласно СНиП 23-02 для стен в зависимости от градусо-суток отопительного периода климатического района строительства. При этом в качестве расчетной температуры внутреннего воздуха принимают расчетную температуру воздуха в техподполье , °С, равную не менее плюс 2 °С при расчетных условиях.
Соответственно в подвале мы можем держать любую плюсовую температуру выше двух градусов- но фундамент надо утеплить так, что бы температура его стены убиралась в показания таблицы №5 СНиП 23-02-2003. Что вполне возможно даже естественным образом. Просто утеплив фундамент и  отмоску полистиролом. При этом отапливать подвал не надо. Количества тепла идущего из земли и сверху из помещений хватит что бы держать СНиПовские значения перепада температур. При этом в подполе будет плюс. Правда лишь при закрытых продухах.
 Давайте разберём а можно ли их (продухи) закрыть?
 Ответ простой: Продухи нужны лишь для удаления влаги и возможного предотвращения накопления газа радон. А это значит что при организации вентиляции это делать можно.
 Того же мнения придерживается и международный строительный код SECTION R408 UNDER-FLOOR SPACE (http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2006f2/icod_irc_2006f2_4_sec008.htm).
R408.3 Невентилируемые сканировать пространство. Вентиляционные отверстия в под полом помещений, указанных в разделах R408. 1 и R408.2 не требуется, если:
1. Открытые земля покрыта сплошным ингибитора пара. Суставы замедлителя паров должна перекрывать на 6 дюймов (152 мм) и опечатываются или скотчем. Края ингибитора пара распространяется по крайней мере 6 дюймов (152 мм) до штока стенки и должны быть приложены и запечатаны со штоком стене; а также
2. Одно из следующих предусмотрено под полом пространстве:
2.1. Постоянно работает механической вытяжной вентиляции в размере, равном 1 куб (0,47 л / с) для каждого 50 футов 2 (4,7 м 2) Crawlspace площадью, в том числе воздушного пути к общей площади (например, клейкой или передачи решетки) и по периметру стен изоляцией в соответствии с разделом 102.2.8 N1;
2.2. Комнаты для подачи воздуха размером доставить в размере, равном 1 куб (0,47 л / с) для каждого 50 футов 2 (4,7 м 2) под полом области, в том числе возвращение воздушного пути к общей площади (например, канал или Передача решетка), и по периметру стены изолированы в соответствии с разделом 102.2.8 N1;
2.3. Пленум соблюдения разделе M1601.4, если под полом пространство используется в качестве камеры.
 Или совсем по русски: при наличии вытяжной вентиляции 0,36 куба/час на 1 кв. метр подвала, или всё должно быть плотно загерметезировано пароизоляцией.  И в их понятие «всё»- это когда закрыто всё и даже фундамент.
 Я бы ограничился на зиму слоем пароизоляции на земле и вытяжками из каждого подполья. Вытяжка должна работать естественным образом с 1,5 кратным режимом смены воздуха в час. И вообще, крайне желательно сделать приток. Иначе никакой тяги в зимнее время с закрытыми продухами скорее всего не будет.
 Низкая температурная разница между воздухом и стеной фундамента не даст образовываться конденсату. А положительная температурная эксплуатация фундамента благоприятно скажется на его сохранности.
 Но продухи нужно открывать летом, а ещё их нужно правильно расположить.


 Согласно международному строительному коду для жилых домов International residential code-2006 IRC2006 R408.1 в каждом углу, не дальше чем в 914 милиметрах от него, должен располагаться продух. А по российским СНиПам и ПРАВИЛАМ И НОРМАМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, площадь продухов должна быть равна не меньше 1/400 площади подвала.

 Как выбрать глубину залегания фундамента?
 В случае если мы хотим сделать мелкозаглублённый фундамент не подверженный морозному пучению и обязательно утеплённого характера то это 0,4 метра. А в случае если мы не планируем его утеплять, и свести силы морозного пучения к минимуму то это 0,1м.
 Второй вариант я описывать не буду- в нём ничего интересного и положительного для дома нету. Утеплитель отмоски- юбку- здесь можно положить лишь на глубине подошвы фундамента 0,1м , а это значит что он не будет играть роль теплоизоляции, а будет играть лишь роль гидроизоляции. А вертикальный утеплитель фундамента пусть хоть и будет сопротивляться холоду, холод с лёгкостью поднырнёт под фундамент. И тогда нужно заметить придётся эксплуатировать дом с открытыми продухами зимой по ПРАВИЛАМ И НОРМАМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, закрывая их лишь в сильный мороз.
 А вот первый вариант достоин целого рассказа!
 Группа наших учёных разработала СТО 36554501-012-2008, пусть он лишь уровня организации и предназначен для Пеноплэкса, но он составлен очень верно и способен быть отправной точкой при проектирование мелкозаглублённых фундаментов. А он -«РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Научно-исследовательским, проектно-изыскательским и конструкторско-технологическим институтом оснований и подземных сооружений (НИИОСП) им. Н.М. Герсеванова - филиалом ФГУП «НИЦ «Строительство» (кандидаты техн. наук В.Е. Конаш, Г.И. Бондаренко, А.Г. Алексеев), МГУ им. М.В. Ломоносова (д-р техн. наук Л.Н. Хрусталев) и ООО «Пеноплэкс СПб» (канд. техн. наук А.И. Бек-Булатов).»- что свидетельствует о его высоком качестве.


  Ещё мелко-заглублённый фундамент называют не глубоким морозостойким фундаментом.
На вопрос- "Нельзя ли было бы применить такие конструкции фундаментов, при которых бы уменьшались глубина промерзания ѓрунта вокруг периметра и теплопотери дома?"
Шестьдесят лет назад скандинавские исследователи получили утвердительный ответ на эти вопросы. Ими были внедрены и предложены конструкции неглубоких морозостойких утепленных фундаментов, что стали альтернативой обычным «полноценным». Со временем практика такого строительства распространилась на США, Европу и Россию, а в скандинавских странах количество построенных домов с неглубокими фундаментами уже давно превысило миллион. В зонах очень холодного климата это хорошая альтернатива «полноценным» фундаментам, которые являются более глубокими и более дорогими. Использование неглубоких фундаментов на наших широтах является привлекательным не столько с точки зрения уменьшения инвестиций, сколько уменьшения теплопотерь. Методы проектирования неглубоких морозостойких фундаментов (НМФ) для отапливаемых зданий включены в международный жилищный кодекс (International Residental Code - IRC). Следует добавить, что НМФ можно применить также для не отапливаемых и частично отапливаемых зданий.
http://proekt.unypol.ru/energosberegauschiy-dom/ecologiya-stroitelstvo/

 Как видно из рисунка, становится понятно, что правильно расположенный утеплитель, на глубине 0,4 м, не даёт минусовой температуре подныривать под основание фундамента. А значит предотвратит морозное пучение грунтов. Но и подошву фундамента надо располагать не меньше чем на глубине 0,4 метра. Мы же не сможем уложить утеплитель ниже подошвы, иначе дом будет давить на утеплитель. А если горизонтальный утеплитель установить сверху он не будет иметь теплоизолирующих свойств.

 А также я нашёл ещё одну всеми тиражируемою в интернете ошибку которая описывает минимальную глубину залегания мелко заглублённого фундамента: «Минимальная глубина мелко заглубленного ленточного фундамента регламентируется СНиП II-Б.1-62.»
 И дальше дана таблица, иногда её подписывают- «таблица №1».

 Во первых таблица номер один в СНиП II-Б.1-62 другая.
 Во вторых изображенная выше таблица в СНиП II-Б.1-62 отсутствует.
 В третьих СНиП II-Б.1-62 не знает понятия «минимальная глубина мелко заглубленного ленточного фундамента» и даже не знает понятия «мелко заглублённый фундамент».
 Читайте всё сами.

 А ещё если вдуматься, то мы можем, к фундаменту углублённому на 0,1м, сделать отмоску высотой 0,2м, и положить утеплитель под неё у подошвы фундамента, получится глубина залегания 0,3м. Ну не совсем со всех сторон 0,3м конечно выйдет, но морозное пучение значительно снизится. Но это всё равно не будет альтернативой правильной закопки фундамента.

 Ширину подошвы фундамента высчитать не так и тяжело. Таких таблиц в интернете много. Всё зависит от массы вашего дома и грунта на какой вы её опираете. Но нужно обратить внимание на высоту фундамента над землёй. Общая высота фундамента над землёй должна быть не менее 0,5метра. Для деревянных строений СНиПа на это я не нашёл. Но вот есть:
«СТО 501-52-01-2007 Проектирование и возведение ограждающих конструкций из ячеистых бетонов

6.3.9. Кладка наружных стен производится по цоколю здания высотой не менее 500 мм.»
(высота от земли или отмоски до пеноблока- 500мм.)
 Делается это с целью защиты от влаги и осадков. Но делать весь фундамент лишь из монолитной ленты нельзя. Монолит сам по себе холодный и всегда будет отличаться в подполье по температуре от других окружающих поверхностей. Что при высокой влажности на улице может провоцировать выпадение конденсата на его стенках. По этому, для избежания появления конденсата на стенках ленты, мы сделаем её на 200мм над землей. А остальную высоту доберём красным кирпичом.
 Кроме того что красный кирпич не даст выпадать конденсату на своей поверхности, он ещё из за своих естественных свойств, будет стараться впитывать лишнюю влагу и по возможности в сухую погоду её отдавать.
 Возможно прочность ленты кто то в этот момент поставит под сомнение. На что можно ответить очень просто- армируйте сильней. Армируйте правильно. В каждом углу фундамента, кроме основной армировки должны располагаться арматуры усиления, а так же арматура усиления должна располагаться в местах пересечения и примыкания стен фундамента друг к другу.
 Не буду заострять внимание на армировке так как культура производства фундаментов у нас довольно хорошая и почитать об этом есть где.

 Вообщем у нас получится хороший комплекс работ по предотвращению влаго- образования в подполе:
во-первых 300мм песка крупной фракции для предотвращения капиллярного подъёма влаги
во-вторых вытяжки для полутро- кратного режима смены воздуха (для зимы), продухи для лета.
в-третьих красный кирпич в цокольной части фундамента
пароизоляция по поверхности песка в подполье по желанию хозяина дома

 При этом всём нужно обратить внимание снова на одну нашу предыдущую схему.

 Если посмотреть на рисунок, то мы можем увидеть толщину песка под подошвой фундамента 0,2м – её надо увеличить до 0,3 метров песка крупной фракции (предотвращение капиллярного движения влаги). А так же рассмотреть цветной рисунок юбки утеплителя под отмоской справа. В углах мы видим более тёмный цвет- это утеплитель большей толщины, сделано для того что бы углы не промерзали.


 Строительные заметки про пароизоляцию.
 Очень интересным открытием для меня явилось то, что если пароизоляция или мембрана паропроницаема, то она паропроницаема в обе стороны. Ни каких односторонних мембран не существует. Просто влага зимой движется всегда в одном направление из дома на улицу- из области высокого парциального давления в область с низким.
 При этом, если раньше Изоспан рекомендовал пароизоляцию В ставить ворсинками к утеплителю, то сейчас наоборот к утеплителю надо ставить гладкой стороной. И тогда им на форуме на сайте задали вопрос- А как правильно? На что они ответили- Да всё равно какой стороной. Но сейчас гладкой к утеплителю.
 А вообще нужно сказать читайте инструкцию при покупке.
 Самое главное при утепление что бы всегда соблюдался закон паропроницаемости.

 Паропроницаемость материалов внутри жилых помещений всегда должна быть больше материалов с наружи. По этому из нутрии помещений на утеплитель ставят плохо-проницаемые или не проницаемые мембраны, а снаружи устанавливаются мембраны и ветра защиты свободные для проницания водяных паров.

 В бане например из за больших температур обычные полиэтиленовые и полипропиленовые пароизоляции быстро выходят из строя. Поэтому там используют в качестве пароизоляции алюминиевую фольгу на основе картона. Раньше например использовали порой лишь один картон, но обязательно пропитанный олифой.
 На фотографиях выше мы можем видеть специальный картон. Со специальным синтетическим слоем который повышает его сопротивлению паропроницанию. Обычный картон имеет малое сопротивление паропроницанию и способен накапливать много влаги. А пропитанный олифой перестаёт пропускать пар.
 Но тогда у нас возникает вопрос- какая пароизоляция лучше синтетическая плёнка или из картона со специальным синтетическим слоем.
 Давайте рассмотрим чисто синтетическую пароизоляцию. Любая синтетическая пароизоляция если пропускает пар, то она пропускает и воздух. На данный момент ни один синтетический материал не имеет капиллярных свойств и его паропроницаемость объясняется наличием пор. Молекулы водяного пара именно проходят через поры, ну а молекулы воздуха меньше молекул водяного пара и соответственно более свободно проходят через эти же поры пароизоляции. Чем больше паропроницаемость, тем соответственно и больше воздухопроницаемость мембраны.
 Вообще в западной разговорной этимологии пароизоляции называют парабарьерами и паразамедлителями. Последнее означает что пар мембраны пропускают, но в ограниченном количестве. К тому же полипропилен способен накапливать статистическое напряжение.
 Но давайте посмотрим на картонную пароизоляцию. Картон является паропроницаемым материалом. Но его паропроницаемость объясняется капиллярными свойствами целлюлозы. При этом воздухопроницаемость равна нулю. А это всё таки преимущество перед обычными пластиковыми паробарьерами. Так чем выше температура воздуха, например у радиатора, тем легче воздух может проникать через пластиковые паробарьеры в утеплитель. В большинстве случаев конвективных тепловых процессов в утеплителе не возникает. Расстояние между волокнами в нём слишком мало и молекулы воздуха не имеют большой свободный пробег, поэтому они не могут организовать конвективный теплоперенос. Но кондуктивный (кондуктивный процесс теплопередачи это обычный процесс теплопроводности, например мы греем один конец трубы а греется вся это за счёт кондуктивности теплопереноса)- кондуктивный процесс никто не отменял. Более горячий воздух, попадающий в утеплитель, может привести к более- большим теплопотерями.
 (ФГБОУ ВПО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ТЕХНОЛОГИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ С ЗАДАННОЙ СТРУКТУРОЙ – исследование на тему зависимости теплопроводности минеральных утеплителей, в главе 4. А так же там говорится что основной процесс теплопередачи в утеплителе кондуктивный. О пароизоляции в данной работе нет ни слова.)
 Ещё нужно заметить что при устройстве каркасного дома обрешётка на утеплителе должна быть не только с наружи, но и изнутри. Так рекомендуют делать производители пароизоляций для их правильной работы. Нашив брус 50мм на внутренние поверхности наружных стены я сумел спрятать все инженерные сети внутрь стены. Сначала были предрассудки по поводу такого большого зазора, но практика показала очень практичная вещь. И никакого ощущения пустоты не создаёт. Стена из за этого глухой не стала.










  Строительные заметки о несущих конструкциях.
 Несущие конструкции в любом доме являются его основой. Но например очень часто на западе, мы можем увидеть что внутренние стены каркасного дома сделаны из кирпича. Например даже если посмотреть фильм «Особенности национальной рыбалки», то можно обнаружить, что часть внутренних стен в деревянном доме кирпичная.


 Сделано это по вполне прагматичным причинам. Внутренние стены будут иметь большую теплоёмкость, прочность и самое главное пожаробезопасность. Вот вы например решили сделать в каркасном доме на кухне жаровню, камин в зале и сауну. Тогда лучшие стены и перегородки из кирпича.

 А ещё мне иногда приходится слышать про то что в каркасном доме одна стена посередине обязательно должна проходить сплошь через дом, или хотя бы несущий брус посередине должен так насквозь проходить и пусть он всего лишь опирается на столбики. Например как вот здесь ниже.

 На плане, мы можем видеть несущий потолочный брус идущий посередине. Как сказала фирма возводившая весь дом- именно этот брус и придаёт дому прочность и не даст возможности сложиться ему.
 Вообще я видел много проектов где нет такого бруса и такой несущей стены и дома стоят. Всё дело в том что, дому придают прочность не только укосины но и связи с помощью которых наружные стены крепятся к внутренним.
 Например если на северную стену дует ветер, то северная стена будет испытывать давление на всжатие внутрь дома. А вот южная стена будет при этом испытывать нагрузку на отрыв. И так каждый раз, внутренняя подветренная стена испытывает нагрузку на отрыв наружу, а наветренная на вмятие внутрь. Соответственно стена должна просто не деформироваться и иметь достаточное количество связей что бы испытывать и переносить нагрузки на отрыв и вмятие внутрь.
 Значительную роль играет способ крепежа стен и перекрытий друг к другу.
 Вот пример плана каркасного дома:

 А это он сам.

 Если мы посмотрим на потолок, то обнаружим там множество различных обрешёток и контр обрешёток. Это сделано для выравнивания потолка. В случае если вы решили на потолке закрепить гипсокартон, то лучше это сделать с помощью металлических направляющих. А если основа будет деревянная, то доска должна быть строганной и обрезной.
 Тёплый пол в каркасном доме лучше лить и монтировать на металический профлист. Профлист имеет большую несущую способность, некоторые его листы имеют несущую способность при шаге балок 1 метр от 375 кг на кв метр. А при шаге балок 0,6м, несущая способность вырастает многократно. Есть один производитель, который к производимым профлистам пишет их несущую способность- http://www.metallprofil.ru/e_mag/profilirovannyy-list-s21x1000-a-b
 Профлист намного прочней фанеры и способен передавать нагрузку не только на соседние балки и распределять нагрузку на целый ряд балок. Только нужно его хорошо закрепить, а стяжку заармировать, тогда получится прочная диафрагма, способная работать на горизонтальные и вертикальные нагрузки. К тому же профлист это готовая гидроизоляция. А так же разумеется на такую технологию изготовления перекрытий есть свои документы- НАСТИЛЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СТО 0043-2005, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ Москва Стройиздат 1987.






 Очень хочется выразить благодарность финской семье строившей свой дом. Именно фотографии сделанные ими в значительной степени послужили материалом для данной работы.
https://rajainmaki.wordpress.com/